Ajouter une prise ou déplacer un interrupteur suppose souvent de faire cheminer un fil sur plusieurs mètres, à l’horizontale, à travers une paroi qui n’a pas été prévue pour ça au départ. La difficulté principale ne vient pas du placo lui-même, mais de l’ossature métallique cachée derrière : rails et montants bloquent le passage direct. Voici la méthode complète pour percer, franchir cette structure et tirer le câble sans fragiliser la cloison.
Comprendre la structure d’une cloison placo avant de percer
Une cloison placo classique repose sur une ossature métallique composée de rails horizontaux fixés au sol et au plafond, et de montants verticaux placés en général tous les 40 à 60 centimètres. Ces montants sont perforés à mi-hauteur : c’est cette perforation, appelée souvent trou de passage, qui va servir de guide naturel pour le câble électrique.
Le souci, c’est que ces ouvertures ne sont pas toujours alignées d’un montant à l’autre, et qu’elles se trouvent parfois à une hauteur qui ne correspond pas au tracé souhaité. Avant tout perçage, il faut donc localiser précisément la position des montants verticaux à l’aide d’un détecteur de montants, un petit appareil magnétique ou électronique qui repère le métal derrière les plaques.
Matériel et outils indispensables pour le passage horizontal
Pour ce type de chantier, quelques outils sont incontournables. Une perceuse-visseuse équipée d’une mèche longue ou d’une scie cloche permet d’attaquer le placo et, si besoin, d’agrandir les perforations existantes dans les montants. Un tire-fil souple ou une aiguille de tirage rigide sert à faire progresser le câble à l’intérieur de la cloison sans devoir multiplier les ouvertures.
On complète cet équipement avec une gaine ICTA pour protéger le câble électrique une fois en place, du câble R2V ou du câble électrique classique selon la section nécessaire, une boîte de dérivation pour les raccordements, et un niveau laser ou un cordeau pour matérialiser un tracé parfaitement horizontal sur la paroi.
La méthode pas à pas pour passer un câble horizontal
Repérage et marquage du tracé
Tout commence par le traçage. On matérialise sur le placo, au crayon ou au cordeau, la ligne horizontale que suivra le câble, en tenant compte de la hauteur des perforations déjà présentes dans les montants. Il vaut mieux caler le tracé sur ces trous existants plutôt que de forcer un passage à une hauteur qui obligerait à percer chaque montant à un endroit fragile.
On prévoit ensuite des ouvertures de contrôle, de petites trappes carrées découpées à la scie cloche ou au couteau, espacées tous les 60 à 80 centimètres environ. Elles permettront de guider le tire-fil et de vérifier que rien ne bloque la progression du câble.
Percement et franchissement des rails métalliques
Le franchissement des montants verticaux est l’étape la plus délicate. Quand la perforation d’usine ne correspond pas à la hauteur voulue, on perce un nouveau trou avec une mèche adaptée au métal, en gardant un angle bien perpendiculaire pour éviter d’abîmer les bords et de créer une arête qui pourrait blesser la gaine du câble au fil du temps.
Sur les rails horizontaux du bas ou du haut, le passage est rarement nécessaire puisque le câble chemine plutôt dans les montants. Si toutefois il faut traverser un rail, on privilégie un perçage propre suivi de la pose d’un protège-câble en plastique ou en caoutchouc, pour éviter tout contact direct entre le métal et la gaine.
Tirage du câble et sécurisation
Une fois les perforations alignées, on insère l’aiguille de tirage ou le tire-fil depuis une ouverture de contrôle jusqu’à la suivante, en poussant doucement pour ne pas accrocher les bords métalliques. Le câble électrique, préalablement glissé dans sa gaine ICTA, est ensuite fixé à l’extrémité du tire-fil et tracté progressivement sur toute la longueur du tracé.
La fixation de gaine se fait avec des colliers ou des clips spécifiques, positionnés à intervalles réguliers pour éviter que le câble ne pende ou frotte contre l’ossature. Il est utile de vérifier, à chaque ouverture de contrôle, que le câble avance sans tension excessive avant de refermer.
L’angle de perçage, un détail qui compte
Un trou percé en biais dans un montant crée une arête vive qui peut user la gaine du câble sur plusieurs mois d’usage. Un perçage bien perpendiculaire, légèrement plus large que le diamètre de la gaine ICTA, évite ce frottement invisible mais destructeur.
Normes NF C 15-100 : gaines, protections et distances de sécurité
La norme NF C 15-100 encadre précisément la façon dont un câble électrique doit circuler dans une paroi. Le câble doit systématiquement être protégé par une gaine ICTA, même lorsqu’il traverse une cloison creuse comme le placo (voir aussi la norme sur le câble sans gaine dans une cloison placo), pour garantir une protection mécanique suffisante contre les frottements et les chocs accidentels lors de travaux futurs.
Les distances de sécurité imposent également un éloignement minimal entre le tracé électrique et certains éléments comme les canalisations d’eau ou de gaz, généralement de l’ordre de trois centimètres. Un passage horizontal doit aussi respecter des zones dites neutres par rapport aux huisseries de portes et de fenêtres, afin d’éviter les percements accidentels lors de futurs travaux de finition.
| Élément | Exigence NF C 15-100 |
|---|---|
| Protection du câble | Gaine ICTA obligatoire dans les parties creuses |
| Distance canalisations | Environ 3 cm minimum entre câble et tuyauterie |
| Boîte de dérivation | Accessible et non noyée dans la structure |
| Fixation | Câble maintenu, sans tension ni frottement |
Erreurs à éviter et finitions pour une installation conforme
L’erreur la plus fréquente consiste à percer les montants verticaux au hasard, sans repérer au préalable les perforations existantes ni vérifier l’alignement du tracé. Cela multiplie les ouvertures de contrôle et fragilise inutilement la structure de la cloison placo.
Autre piège classique : oublier la protection mécanique du câble aux points de franchissement, ou négliger la conformité électrique en omettant la boîte de dérivation à un endroit accessible, un point à anticiper dès l’installation d’un tableau électrique secondaire chez soi. Une fois le câble tiré et sécurisé, les finitions placo consistent à reboucher les ouvertures de contrôle avec des chutes de plaque et de l’enduit, puis à traiter les joints pour restaurer l’étanchéité à l’air de la paroi, un point qui compte aussi pour la performance thermique visée par la RE2020 dans les constructions récentes.